Qu’elle soit loin ou proche, très espacée ou réduite, la profondeur de champ demande à être apprivoisée pour être créatif et/ou mettre en valeur son sujet sur ses photos. Un paramètre que l’on apprend très vite à maitriser car il s’insinue dans la technique en photographie dès lors que l’on commence à exercer cette discipline. Voyons maintenant plus en détails ce qui se cache derrière tout ça car on ne va définitivement pas parler des dimensions du champ de blé à Roger et son tracteur… !

*SOMMAIRE*

1. Définition

2. Influence et modification

A.L’ouverture

B.Distance du sujet et longueur focale

C.Hyperfocale

01.Définition

La profondeur de champ est la zone où la netteté sera la meilleure par rapport au reste de la photo. Car dans toute photographie, après avoir réglé la mise au point, il existe une zone avec une netteté parfaite. Elle ne se trouve pas forcément au centre de la photo, elle peut se trouver plus ou moins éloignée sur l’image. C’est selon le choix du photographe puisque c’est lui qui décide à quel endroit de la photo il recherchera la netteté en faisant la mise au point à cet endroit, ce qui crée la base de départ de la profondeur de champ. Il en découle aussi une plus ou moins grande profondeur de champ selon les réglages effectués. Tout ce qui se trouve en arrière plan et au premier plan deviendra progressivement flou, une progression qui peut être très accentuée ou au contraire progressive selon les réglages choisis encore une fois.

Dans les grandes lignes, cela se présente ainsi, mais dans la réalité c’est un peu plus compliqué. Car avoir une faible profondeur de champ sur un sujet perdu dans un vaste paysage sera très compliqué, et à l’inverse avoir une netteté parfaite sur toute l’image avec un objet à 2 centimètres de l’objectif est encore une sacrée affaire. Tout simplement parce que la distance du sujet influe énormément sur la profondeur de champ, et rend cette dernière impossible à réduire ou agrandir suivant la distance du sujet photographié. Essayez de lire un journal en le collant sur votre nez, vous ne distinguerez pas grand chose de net !

Il faut savoir qu’une netteté parfaite sur toute l’image est physiquement impossible. Il est possible de maximiser la profondeur de champ, avec l’hyperfocale et de faibles ouvertures, mais il persistera toujours une partie moins nette que le reste, même très peu perceptible par le spectateur.

01.Influence et modification

A.L’ouverture

Le premier paramètre qui influence la profondeur de champ est le réglage de l’ouverture, nommé F/2.8, F/8, F/16 … c’est l’ouverture du diaphragme de l’appareil photo. Si vous n’êtes pas familiarisé avec ce paramètre, je l’explique plus en détail ici.

La règle dans sa globalité veut qu’une grande ouverture comme F/2.8, laissant rentrer beaucoup de lumière, crée une faible profondeur de champ. Inversement, une faible ouverture de type F/16, crée alors une grande profondeur de champ. C’est avec cette règle que l’on peut créer des jolis portraits avec un arrière plan flou ou obtenir des paysages nets sur une grande partie de la photo comme sur ces exemples :

Ci-dessous un exemple plus parlant avec le même point de vue, mais une photo à très grande ouverture (F/3.5) et la seconde avec une très faible ouverture (F/22). On distingue clairement une grande différence de netteté sur l’ensemble de la photo. (mise au point faite sur le premier bonhomme Lego.)

~ À savoir, la profondeur de champ s’étendra davantage derrière le point où la mise au point a été faite plutôt que devant ce dernier, un tiers devant et deux tiers derrière.

B.Distance du sujet et longueur focale

En suivant la règle de l’ouverture sur la profondeur de champ, on obtient un paysage net avec une grande profondeur de champ sur une grande partie de la photo dû à une faible ouverture. Pourtant, il est possible d’obtenir le même résultat avec une grande ouverture. C’est là qu’intervient la distance avec le sujet et la longueur focale. Car, c’est physiquement ainsi, lorsque l’on s’approche d’un sujet nous rétrécissons la profondeur de champ qui devient plus compliquée à être élargie. Inversement, lorsque l’on s’en éloigne, la profondeur de champ s’agrandit et il est difficile de la rétrécir, voir impossible passé une certaine distance.

Plus précisément, optimiser ou non la profondeur de champ avec les distances donne ceci :

~ La longue ou courte focale pour simuler ou non la distance avec le sujet.

~ La distance de l’appareil photo avec le sujet.

~ La distance de l’arrière plan avec le sujet.

Photographier une bêbête sur un mur ne donnera pas beaucoup d’opportunité pour allonger la profondeur de champ.

Réduire la profondeur de champ par contre c’est possible, en zoomant ou se rapprochant, sinon la photo sera nette partout avec une certaine distance. Seulement on perd en champ de vision en se rapprochant.

Elle a vraiment une sale gueule quand même, non !? 😐 

Pour faire une expérience rapide, c’est comme regarder son doigt à 5 centimètres de ses yeux, et faire de même bras tendu devant soi. L’environnement ne sera pas le même, il sera plus perceptible avec le bras tendu.

Prenons un autre exemple avec comme sujet très éloigné le clocher d’une église au milieu d’une ville. Alors que le photographe se trouve à plusieurs centaines de mètres, il lui sera impossible de réduire la profondeur de champ et faire ressortir avec un arrière plan flou. De ce fait, même avec une très grande ouverture, le paysage sera globalement net.

Pour contrer cet effet, il faut alors se rapprocher grandement du sujet, ou utiliser une longue focale avec un téléobjectif pour simuler le rapprochement et ainsi découper le reste du paysage par rapport au clocher. En contre partie, l’angle de vue se rétrécie et on obtient un champ de vision beaucoup plus serré. Le téléobjectif a pour effet d’aplatir les perspectives et la sensation de distance entre des éléments séparés de plusieurs dizaines de mètres.

L’idéal alors pour tenter de combiner le clocher, la ville et détacher le tout de l’arrière plan est de s’éloigner très loin et de zoomer avec une très grande focale. C’est de cette façon que l’on obtient des photos de Lune gigantesque avec une ville ou montagne en dessous. Car plus la longueur focale sera importante, plus la profondeur de champ sera faible.

Et pour comprendre et illustrer parfaitement le fait que s’éloigner du sujet et zoomer toujours plus, aplatit les distances entre les différents plans/objets, j’ai récemment vu cette vidéo du photographe : Daniel Lopez, filmant des randonneurs se trouvant à 16 kilomètres de l’objectif, et se baladant sur une crête rocheuse avec la Lune qui se couche derrière, complétement démesurée. C’est une vidéo mais en photo c’est pareil.

Cette photo ci-dessous, prise au ras du sol, illustre bien le fait qu’on ne peut obtenir une netteté sur toute l’image avec un grand champ de vision. Puisque même avec la plus faible ouverture, il y aura forcément une partie moins nette que le reste comme on peut le voir avec le première plan flou par rapport au reste du champ de lave.

En définitive :

~ La perception de la netteté dépend de la distance d’où se trouve le photographe. Plus loin sera la prise de vue, et moins les différences de nettetés seront apparentes et inversement. Vous vous trouvez au sommet d’un building à New York, vous faites une mise au point sur un immeuble au centre, la ville s’étend sur des kilomètres derrière, la photo sera globalement nette du point de vue de notre vision mais le flou sera tout de même présent à l’arrière et à l’avant même si il est presque imperceptible pour le spectateur. C’est tout un système de combinaison qui demande de la pratique.

~ Si je m’éloigne d’un sujet, j’allonge la profondeur de champ.

~ Si je me rapproche du sujet ou je zoom, je l’a réduit.

~ Si je détache le sujet de l’arrière plan, comme faire avancer une personne dos au mur, la profondeur de champ ne change pas mais l’arrière plan lui sort petit à petit de la profondeur de champ et peut devenir flou.

• Sujet proche et/ou Longue focale + grande ouverture   =   Profondeur de champ réduite au maximum
• Sujet éloigné et/ou Courte focale  + faible ouverture      =   Profondeur de champ élargie au maximum

Pourquoi parfois j’obtiens une photo entièrement nette avec une faible ouverture ?

Car il n’y a probablement pas de premier plan et/ou le sujet est très éloigné. Prendre une photo d’une vallée depuis le haut d’une montagne avec une ouverture à F/2.8 fait que la mise au point a forcement été faite sur la vallée elle même par le photographe. Ainsi, comme la profondeur de champ n’est pas sur un point fixe de la photo mais commence là où la mise au point a été effectuée, alors la netteté opère sur la photo à partir de ce point. De plus, la longue distance du sujet fait que la profondeur de champ est naturellement élargie même en faible ouverture.

C.Hyperfocale

L’hyperfocale est un moyen d’optimiser au maximum la profondeur de champ pour en obtenir une plus grande possible. Comme expliqué plus haut, il est possible d’optimiser la profondeur de champ avec plusieurs facteurs :

• Une faible ouverture

Avec une moyenne aux alentours de F/8, car une ouverture trop faible donnera un piqué généralement mauvais (diffraction).

• Distance du sujet

Photographier son sujet plusieurs mètres au minimum devant soi et ne pas se trouver à quelques centimètres.

• Utiliser une courte focale

Ceci, dans le cas d’un sujet se trouvant dans les dizaines de mètres devant soi, car photographier une ville au téléobjectif alors que vous êtes à plusieurs kilomètres reviendra à peu près au même.

Avec tout ça, il existe encore l’hyperfocale. C’est la distance à laquelle faire la mise au point donnera la plus grande zone de netteté sur l’image. Elle varie à chaque nouvel angle de vue puisque elle dépend de la focale et de l’ouverture. Comme dit plus haut, la profondeur de champ s’étendra davantage derrière le point où la mise au point a été faite plutôt que devant ce dernier, un tiers devant et deux tiers derrière. De mon expérience, la distance hyperfocale est généralement entre le premier quart et le premier tiers de l’image.

Techniquement c’est tout un calcul à effectuer, comme c’est expliqué sur la page wikipédia. Mais comme les calculs c’est une passion planétaire nichée au cœur de chaque être humain, en fouillant sur internet, il existe une solution plus simple.

La solution universelle que l’on retrouve souvent fonctionne de cette façon :

• Faites la mise au point à l’infini, souvent la bague tournée au maximum sur votre gauche.
• Activez le bouton “Touche de contrôle de profondeur de champ” , le bouton sur votre appareil photo qui vous montre un aperçu de votre photo avec l’ouverture que vous avez déterminée.
• Tout en activant se bouton, regardez dans votre appareil et repérez l’endroit où la netteté commence sur votre photo, c’est à cet endroit que se trouve la distance hyperfocale.
• Faites alors votre mise au point à cet endroit et vous venez de maximiser la netteté de votre photo, à l’aise blaise !

Outre cette solution, il existe beaucoup d’applications pour smartphone afin de calculer automatiquement la distance hyperfocale, en voici une que j’ai essayé :

Hyperfocal Pro

Il suffit de définir son modèle d’appareil photo, la focale, l’ouverture et la distance du sujet pour avoir un calcul donné, et vous obtenez la distance où faire la mise au point pour être à l’hyperfocale.

Vérifiez tout de même avant de photographier, car même si les calculs sont infaillibles, le monde lui reste vallonné et imparfait !

Vous en trouverez plein facilement sur le Playstore ou l’Applestore.